Ciao，最近的陽光讓我想到義大利托斯卡尼的艷陽，之前跑了一趟義大利，從波隆那、佛羅倫斯，一路漫遊到羅馬，有點懷念在艷陽下喝義大利酒的時光，就將我的懷念寫進文字裡吧！
這篇不聊深度的種植或是釀造，就聊聊好玩的酒莊故事，以及有趣的文化衝擊，順便幫大家精選 5 隻絕對要收的微醺神酒（其實就是我自己喜歡的酒啦）！
卡瑪康達酒廠 Ca’ Marcanda Camarcanda
大家平常一定聽過什麼「紅酒配紅肉，白酒配白肉」對吧？這規矩在台灣簡直被奉為聖經。甚至很多人因為喝過紅酒配海鮮，被那種瞬間爆發出來的「生鏽鐵釘味」和死魚腥味嚇到，從此把紅酒配海鮮列為拒絕往來戶。
但在義大利托斯卡尼的海岸邊（Bolgheri地區），我坐在那裡吹著海風（其實是打瞌睡，因為跟義大利人吃晚餐已經是晚上九點多，就是台灣凌晨三點多，第一天到達還有嚴重時差），看著身邊的義大利人（酒莊代表）吃著海鮮然後一杯接一杯喝著紅酒（而且還是Cabernet Sauvignon），這真的可以搭配嗎？
問了也是白問，酒莊代表當然會說很搭，還不如自己親身嘗試，結果地酒配地菜一入口——天啊，這兩者根本在舌尖上跳起華爾滋！一瞬間頭腦醒了過來，義大利酒真的不要單喝！ 單喝可能會覺得酸度高、酒體沉、單寧像是在刮你的舌頭；但只要一配上當地的料理，那就是 1 + 1 > 2 的美味大暴走。
Ca’ Marcanda 的 Camarcanda（Cabernet Sauvignon + Cabernet Franc）帶有黑胡椒和紫羅蘭香氣，單寧絲滑，相較於風味濃重的波爾多紅酒，Camarcanda紅酒則帶有清新草本和鹹鮮風味，與海鮮的海洋氣息相呼應，同時強調結構與風味的平衡。
主要因為義大利Tuscany的Bolgheri緊鄰海岸，有著豐富的漁獲，所以當地的飲食文化深受海洋影響，當地料理結合了新鮮海鮮和地中海風味的烹飪方式，同時這個地區也生產了大量的紅酒，就讓Bolgheri的紅酒配海鮮成為當地文化傳統。Bolgheri 紅酒這些「平衡而非過於強勢」的特質使其能與海鮮和諧搭配，而不掩蓋其細膩風味。
這酒莊的名字更有意思，叫做 Ca’ Marcanda，在北邊Piemonte的方言裡，它的字面意思非常直白，就叫做「無盡談判的房子」。
這個名字背後其實是一段有趣的血淚史。故事主角是葡萄酒界的傳奇教父 Angelo Gaja（沒錯，就是那個把皮埃蒙特產區推上世界巔峰的男人）。二十多年前，Angelo 看中了這塊靠近海岸、風土條件極佳的 100 公頃土地，想要買下來蓋酒莊。沒想到，當地的地主超級頑固。Angelo 拿出他釀酒的驚人毅力，硬是跟地主來回拉扯、談判了整整 18 次！
這過程據說痛苦到 Angelo 每天都在抓狂的邊緣。後來好不容易把土地過戶、酒莊蓋好了，Angelo 乾脆一不做二不休，直接用這段「痛苦的回憶」來命名。每次有人問起酒莊名字的由來，他就像在炫耀：「看吧，老子最後還是贏了！」這真的很符合義大利人的幽默感——把當年的血淚史直接掛在門牌上當勳章。（這也不令人奇怪，畢竟他曾經有命名Darmagi“該死啊，可惜啊”的前例）
彼聖瑞酒廠 Pieve Santa Restituta Sugarille
這是一頓在古色古香風情的小鎮午餐，陽光有些大，但風卻有點涼，算是挺舒服的，因為我們又坐在戶外，在九月的托斯卡尼能坐在戶外吃飯，真的是最高級的享受了！
如何能在最高級享受之上再超越呢？那就是在托斯卡尼的戶外享受陽光與涼風時，吃著托斯卡尼大牛排，（Bistecca alla Fiorentina，一般也叫佛羅倫斯大牛排），這絕對是肉食主義者的終極聖經！它可不是隨便拿一塊牛肉去煎一煎那麼簡單，從選肉、切法、烤法到吃法，處處都透露出托斯卡尼人那種「大開大闔、直球對決」的飲食悍氣。
他特別在哪？正宗的佛羅倫斯大牛排，指定使用義大利托斯卡尼本地的古老牛種 —— Chianina（奎安納牛），這種牛是世界上體型最巨大、也是最古老的牛種之一，外表通體雪白，在古羅馬時代甚至是拿來祭神的「神獸」。奎安納牛的肉質特點是脂肪極少、瘦肉比例高，但肉質纖維卻異常細緻，肉汁極度豐沛。它不像日本和牛那樣充滿油脂、入口即化，奎安納牛吃的是純粹、濃郁、越嚼越香的「爆汁肉感」。
那要如何超越這樣的超級高級享受呢？那就是配上一隻Pieve Santa Restituta Sugarille的紅酒啦（Brunello di Montalcino）！
當時開了一瓶 2013 年的旗艦 Sugarille（BDM 頂級款），但是很遺憾搭配托斯卡尼大牛排的享受沒有再升級，因為這款酒的 Sangiovese 葡萄極度硬骨，或說是極度害羞，當時在餐桌上它就像個還沒睡醒的壯漢，或說是初次見面的Ｉ型美女，風味完全緊鎖，感受不到什麼香氣。
酒莊代表也覺得當下強行喝完似乎暴殄天物，非常豪邁直接說：「沒關係，你們帶走！」於是我們把軟木塞塞回去，放到了隔天晚上（也就是瓶中慢醒個30多小時，加上巴士行進的搖晃醒酒），覺得似乎該喝一喝了，再放下去如果過度氧化就真的是暴殄天物了！
在旅館房間隨便喝，本來沒到抱太大期望的，一入口，“叮”的一聲，是驚為天人的味道，在經歷了長時間的慢速呼吸後，原本緊繃的單寧變得像絲綢般溫柔，黑櫻桃、煙草和泥土的複雜層次完全綻放。這就是最高級BDM 的風味，這樣的酒，它不怕時間，就只怕沒耐心等它。唯一美中不足的地方，就是沒有了佛羅倫斯大牛排來搭配！
吉日莊園（尼波札諾莊園）Castello Nipozzano – Mormoreto
屬於 Frescobaldi 家族的 Nipozzano，音譯是尼波札諾莊園，而一眾酒友都稱呼為吉日莊園（為何呢？看了酒標你就可以心領神會了），是位於 Chianti 產區中地勢最高、面積最小的精華區 Rufina。
這次令我難忘的體驗，是因為在城堡斑駁的老牆內，與義大利公爵本人同桌共進午餐。那種氛圍完全不是商業品酒會的拘謹，反而像是一場充滿笑聲、菜餚不斷遞上來的”溫馨家宴“。
但是這頓午宴最令我記憶深刻的不是公爵，而是一道不知名的菜餚，看起來像是煎煮過的牛肉片，裡面包覆著不知名的食材，然後淋上醬汁，入口咀嚼中有牛肉的滋味（這是廢話），又有一種說不出的軟嫩感（本以為是小牛胸腺，但翻開之後看起來又不太像），搭配起來口感協調又風味複雜，問一下身旁的友人沒有線索，直好直接問公爵了。結果一問之下，他也不知道，不過當公爵的好處是他可以把廚師從廚房叫出來讓我們問，一問之下才知道牛肉之中包的是鮪魚，這樣的搭配真的是破天荒的搭配，而更神奇的是搭配上以濃郁品種（Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Sangiovese, Petit Verdot）釀製的Mormoreto居然沒有違和感，而且還有一種渾然天成的契合滋味。
這款酒香氣層次豐富，果香、花香與辛香交織，並帶有烘焙氣息。果香主調為森林野果，包括覆盆莓、黑醋栗、藍莓與野草莓，並點綴些許成熟櫻桃香氣，辛香氣息如黑胡椒與肉桂悠然浮現，接續是可可、菸草與淡淡烘焙堅果香，最後以紅茶與咖啡香作結，或許因為如此複雜的香氣，所以不論搭配牛肉，或是海鮮都可以產生不同的共鳴感！
只聊吃的可能太膚淺，講講午宴之中公爵也有提到一些歷史，這個產區早在西元 1716 年，就被托斯卡尼大公爵麥地奇（Cosimo III de’ Medici，就是Netflix影集中的麥迪奇家族）用法令明文保護，列為全托斯卡尼最棒的四大產區之一。這個「法定產區」的概念，比法國波爾多 1855 年的酒莊分級制度，足足早了 140 年！ 這種融合了「佛羅倫斯貴族底蘊」與「法國品種創新」的背景，讓我們在城堡裡喝著 Mormoreto 時，每一口都能感受到文藝復興時期的藝術家們微醺之後，文思泉湧的創作出留於後世的偉大作品。
當天我們都不敢喝太醉，怕一不小心打破了文藝復興留下的瓷器或是雕像就糟糕了！（旅遊不便險會賠嗎？）
瑪西酒廠 MASI Masi Vaio Armaron Serego Alighieri
如果懂義大利文的人看到這款酒的名字Masi Vaio Armaron Serego Alighieri 可能立馬肅然起敬，因為這是**一瓶帶有「大文豪但丁」血統的酒。但丁是誰？幫大家科普一下，**但丁（Dante Alighieri）— 創造《神曲》的義大利最偉大詩人，在西元 1302 年因為政治鬥爭被佛羅倫斯共和國流放。當時他的兒子 Pietro Alighieri 流浪到了北義的維羅納（Verona），深深愛上了這裡的風土，於是在 西元 1353 年買下了這片名為「Vaio Armaron」的莊園。
這片園地被譽為「詩人的葡萄園」，至今已經由但丁的直系後裔家族傳承了二十多代！到了 1973 年，當代阿瑪羅內巨頭 Masi 酒莊與但丁家族正式結盟，由 Masi 提供頂尖的釀酒技術，共同復興這片文藝復興時期的黃金風土。所以喝的每一口酒，都是但丁家族 670 年來的傲骨與文學靈魂。
在葡萄酒界有一個非常有力的說法：現在名震天下的 “Amarone”這個詞，最初就是源自這塊葡萄園的名字 —— Vaio Armaron！
在當地方言裡，Armaron本身就帶有”苦（Amaro）”的含義。這款酒使用經典的 Appassimento（我們台灣人戲稱的”阿爸吸饅頭”風乾工藝）：將手工採收的 Corvina、Rondinell、Molinara 葡萄，整齊鋪在竹架上，在北義冬天的冷風中自然風乾 3 到 4 個月。
（為什麼三種葡萄，有一說跟但丁的3部曲相關，但丁可能有一些數字強迫症，在寫這部神作之時，他把宗教上代表完美的神聖的數字“3”玩到了極致，像是3部曲，3位引路人，3行韻詩等，而3種葡萄混釀的Armaron似乎在700年後的現在依然呼應著神聖的”3”，這就是葡萄酒文化最浪漫的地方了。）
當葡萄脫水濃縮成類似葡萄乾的狀態後才拿去壓榨釀酒。這樣釀出來的酒，酒精度高達 15.5% 起步，酒體飽滿強勁，但尾韻帶著一種極度迷人、類似黑巧克力與 Espresso 的微苦與甘甜。這種「苦甜交織」的獨特風格，後來就演變成了整個產區的名字。
這款酒還有一個特色就是把酒放進”櫻桃木桶“裡靜置！櫻桃木的材質比橡木更軟、氣孔更大，這會讓葡萄酒的氧化速度變快。但是，櫻桃木會賦予這款酒一種非常獨特、極其精緻的新鮮櫻桃、櫻桃利口酒與柔和的甜香料香氣。當天我們搭配的舒肥鴨胸，搭配騎來也相當完美，只是我心裡想的是如果這款進了櫻桃木的Armaron搭配上咱們台灣的舒肥櫻桃鴨，會不會更是天作之合呢！
Castello Pomino 波密諾莊園 Pomino Bianco & Pomino Benefizio Riserva
都是介紹紅酒，並不是我忽視白酒，而是因為在托斯卡尼紅酒的生產量就佔了8成以上，所以喝到白酒的機會相對比較少。不過能夠在艷陽下喝著冰涼的白酒其實是人生一大享受，而波密諾的白酒就令我印象深刻。
講到波密諾莊園，這在以紅酒名震天下的托斯卡尼產區裡，絕對是一個極度異類、卻又高雅無比的「白葡萄酒聖殿」。這個莊園在 1855 年由布根地出身的侯爵引進了法國品種。這裡高達海拔 700 公尺的冷涼微氣候，簡直是幫布根地品種量身打造的。在托斯卡尼，如果想喝到既有義大利陽光感、又帶有法國布根地靈魂的頂級白酒，那絕對非 Pomino Bianco 與它的旗艦版 Pomino Benefizio莫屬了！
會對Pomino Bianco 印象深刻，是因為當時聽酒莊代表花很長時間講述著橫跨數百年的故事，然後在戶外頂著大太陽（算是溫暖沒有太熱），加上早餐吃太多培根口有點渴，所以當我拿到第一杯Pomino Bianco時，並不是抱著品酒的心態，而是解渴的方式來喝，一入喉那真的是沁涼暢快，滿滿的青蘋果、西洋梨、白桃的清甜果香，後面還伴隨著陣陣茉莉花與百合花的花香，高海拔的酸度帶走了身體的燥熱與味蕾的乾渴，是一種久旱逢甘霖的暢快感！
在剛剛大口喝完Pomino Bianco解完渴之後，繼續品飲Pomino Benefizio Riserva，如果說 Pomino Bianco 是清新脫俗的少女，那這款 Benefizio Riserva 就是盛裝出席晚宴、氣場全開的優雅貴婦。Pomino Bianco可以大口喝，那Pomino Benefizio Riserva就要細細品味了。
它的香氣極度濃郁、複雜且華麗！一轉杯，成熟的芒果、鳳梨等熱帶水果香氣撲鼻而來，緊接著是橡木桶賜予的烤麵包、小餅乾、榛果、香草、胡桃，甚至是融化奶油的奢華香氣。
入口後，它的酒體非常飽滿、圓潤、甚至帶有一種天鵝絨般的乳質油脂感。雖然酒體扎實，但高海拔的酸度依然像骨架一樣穩穩撐住，讓整隻酒濃郁卻完全不甜膩，層次感在口腔裡一層層化開，尾韻充滿了高級的木質與堅果香，簡直是殿堂級的享受。（盲飲的狀況下，很可能會猜是布根地的白酒）
這款酒的名字叫 Benefizio，它在義大利葡萄酒歷史上地位崇高——它是全托斯卡尼歷史上「第一款」採用法國橡木桶進行發酵與陳年的白葡萄酒（酒莊代表好像說 1970年代開始生產）。這款酒走的是極致奢華的布根地路線，100% Chardonnay，葡萄手工採收後，直接放進法國橡木桶中進行發酵，接著在桶裡進行 Lees-stirring（酵母攪桶熟成） 長達 10 個月，其中新桶比例高達 50%，最後裝瓶還要再靜置陳年。
喝完兩隻之後，不免俗的酒莊代表就會問：『比較喜歡第一隻請舉手？喜歡第二隻請舉手？』第一隻解了我身體的渴，我不自覺就舉起手來，問到第二隻的時候，我嘴裡還含著Benefizio 的酒液捨不得吞下，不舉手心裡會有愧疚感，當然也舉起手，兩款酒不同格調，但都好好喝。後來才得知星坊目前只有進Pomino Bianco 還沒有進口Pomino Benefizio Riserva，希望這篇文章可以讓星坊可以進口一些Benefizio ，讓大家也比較看看。（不過喝Pomino Bianco之前，要先在太陽下站個30分鐘才會比較有感！）
很喜歡去義大利旅行，看著古色古香的建築物，吃著道地美味的意大利美食，喝著原產地的葡萄美酒，常常會覺得同一款酒在當地喝會比在台灣好喝，我想不是酒本身的問題，原因應該是自己的心境，當氣氛對了酒就莫名其妙地好喝了。旅行最迷人的地方就在這裡，當站在千年堡壘裡聽著公爵聊歷史，或是喝著那瓶「多放了一天」反而驚豔無比的 BDM，亦或是在口渴時牛飲一杯沁涼無比的冰涼白酒，風土（Terroir）就不再只是課本上的名詞，而是舌尖上活生生的故事了。
